Другие журналы на сайте ИНТЕЛРОС

Журнальный клуб Интелрос » Теория моды » №24, 2012

Джулия Пайн
Камуфляж напоказ
Просмотров: 860

«Камуфляж. С поля битвы на подиум» (Camouflage: from Battlefield to Catwalk). Канадский военный музей (Оттава). 5 июня 2009 — 3 января 2010

 

Начиная с 1960-х годов ироничное обыгрывание военного камуфляжа противниками войны во Вьетнаме стало обычным делом в контркуль­турных кругах, а затем камуфляжная расцветка заняла важное место и в мейнстриме, и в альтернативной моде. Впрочем, с середины 1990-х ка­муфляж в самых разных проявлениях настолько широко распростра­нился в популярной культуре, современном искусстве и моде, что к январю 2001 года газета London Evening Standard оценила глобаль­ное увлечение камуфляжной тематикой в полтора миллиарда фунтов (приблизительно 2,5 миллиарда долларов) в год. Впечатляющий успех для армейского маскировочного рисунка, разработанного как экспе­римент менее века назад (Newark 2007: 176).

Выставка, прошедшая в Канадском военном музее, представляет все разнообразие цветовых и стилистических интерпретаций и спосо­бов применения камуфляжа в течение всей истории его невероятной популярности, с момента его появления во Франции в начале Пер­вой мировой войны и до наших дней. Первоначально эта экспозиция была составлена и показана в 2007 году Имперским военным музеем в Лондоне, а затем адаптирована Канадским музеем как «самая мас­штабная выставка о камуфляже в Северной Америке». «Камуфляж» адресован обширной аудитории, разной по возрасту и социальной при­надлежности, и в сопроводительных материалах справедливо указы­вается, что выставка предназначена не только военным энтузиастам и историкам, но также «родителям с детьми, поклонникам моды и лю­бителям искусства».

Это не пустое заявление: огромное количество объектов демонстри­рует потрясающую вездесущность темы камуфляжа и изобретатель­ность, с какой она трактуется современным западным культурным воображением. Выставлены не только орудия войны, но также свиде­тельства многочисленных пересечений с миром искусства, дизайна и массовой культуры. Среди наиболее впечатляющих примеров удиви­тельная взаимосвязь камуфляжа, или, как его называют американские военные, просто camo, и исторического авангарда; готовность, с кото­рой тему камуфляжа подхватывают контркультурные движения на­чиная с 1960-х годов и далее; неожиданная ее ассимиляция в мире поп- культуры, современной моды и дизайна.

Выставка выстраивалась вокруг четырех ключевых тем, представ­ленных в соответствующих разделах: «Скрывать», «Искажать», «Обма­нывать и маскировать» и «Рекламировать». Несмотря на несомненно исторический формат, планировка спроектирована нелинейно, и по­сетители имели возможность начать осмотр с любого места: например, с раздела «Рекламировать», представлявшего развитие камуфляжной эстетики в современном искусстве и моде, или с раздела «Скрывать», освещавшего собственно использование камуфляжа по прямому на­значению, в военных целях.

«Камуфляж», как сообщает выставочная аннотация, — французское слово, пришедшее из театра и означающее «приспосабливать для сце­ны». Секция «Скрывать» исследует эволюцию камуфляжных расцветок, изобретенных художниками-«камуфлерами», нанятыми армией, и де­монстрирует широкий спектр разных стилей и способов их применения вооруженными силами по всему миру. Здесь представлено огромное количество экспериментальных маскирующих узоров, а также совре­менных военных форм из разных стран с такими «говорящими» назва­ниями, как «горох», «шоколадные кусочки», «мазки», «жевательный мармелад», «лягушачья кожа» и последнее слово техники, цифровой пиксельный рисунок, называемый «relish» — «гарнир». В этой секции размещены невероятно утонченные образцы ранних версий военного камуфляжа, созданные под влиянием авангардистских экспериментов с абстрактными образами и характерным для того периода интересом к кинетике и динамизму. Сохранившиеся объекты демонстрируют оче­видное воздействие кубизма, футуризма и абстракционизма в целом, поскольку одновременно с развитием камуфляжа французское совре­менное искусство переживало эпоху трансформирующих эксперимен­тов. На обозрение представлены дизайны известных французских аван­гардистов Люсьена-Виктора Гирана де Сцеволы и Эжена Корбена, да и Пикассо, оказывается, претендовал на звание одного из изобретате­лей камуфляжа. Увидев закамуфлированную пушку на улице Пари­жа во время Первой мировой, он воскликнул: «Это мы придумали!» — имея в виду стремление кубизма к геометричности и систематической дестабилизации двумерного изображения (Newark 2007: 72).

За «Скрывать» следует «Искажать» — раздел, который сфокусиро­ван на так называемых «разбивающих» расцветках. Яркие, современно выглядящие геометрические рисунки «ослепляющей» раскраски ис­пользовались в основном для маскировки кораблей во время Первой мировой войны. Цвета и узоры сливались с отраженным от воды светом и оптически размывали очертания судна, дезориентируя противника. Фотографии и репродукции 1920-х годов наглядно демонстрируют, на­сколько велико было влияние «ослепляющих» дизайнов на интерьеры домов и моду того периода. Стоит особо отметить фотографию Ивонн Грегори, британского фотографа, сделанную в 1919 году: она запечат­лена в ошеломляющем полосатом платье, наполовину сливающемся с таким же ярким фоном.

Следующий раздел, «Обманывать и маскировать», исследует исполь­зование манекенов, ловушек и маскировок в современном военном деле. Сюда входят разработки, иллюстрации и материалы, использовавшиеся в крупномасштабных стратегических военных маскировках во время Второй мировой войны, таких как вторжение союзников в Северную Африку и захват Нормандии. Это фотографии, картины, репродукции, а также оригиналы объектов, используемых для того, чтобы ввести врага в заблуждение: надувные танки и дома, посты наблюдения, замаскиро­ванные под деревья, муляжи солдат и парашютистов-десантников.

Четвертый раздел под названием «Рекламировать» посвящен внима­нию, проявленному к камуфляжу миром искусства, дизайна, моды и по­пулярной культуры начиная с 1960-х годов. Огромная витрина, запол­ненная самыми разнообразными товарами потребления, сделанными в камуфляжной эстетике, свидетельствует о глубоком проникновении в современное воображение ярко расцвеченных упрощенных версий камуфляжа. Эта эклектичная и разноцветная витрина содержит в себе все, от мягких игрушек, шнурков, зонтов, коробок для ланча, младен­ческих распашонок до пластиковых пасхальных яиц, бутербродниц, посуды, футляров от губной помады, кексов, лейкопластырей и даже туалетной бумаги. Неоновые камуфляжные шелкографии Энди Уорхола 1980-х годов задают тон разделу современного искусства, некоторые из них в сочетании с работами других художников, использовавших камуфляжный мотив. Дань уважения отдана и сюрреалистической моде 1980-х — в экспозиции выставлены костюмы Адель Лутц, сделан­ные ей для фильма «Правдивые истории» (1986), режиссером которого был Дэвид Бирн, солист Talking Heads. Эти вдохновленные Магриттом одежды из ткани под кирпичную стену размещены на фоне декорации кирпичной стены, с которой они визуально сливаются.

Читателям «Теории моды» будет любопытно узнать, что один из под­разделов секции «Рекламировать» посвящен распространению камуф­ляжной темы в модной индустрии — от уличной и спортивной моды до образцов от-кутюр. Один из самых запоминающихся экспонатов — камуфляжная красно-бело-розовая туфля-лодочка, созданная Филип­пом Трейси для обувной марки Gina Couture в 2003 году, вдохновлен­ная «Камуфляжем» Энди Уорхола. А еще мерцающее камуфляжное бикини без лямок Christian Dior 2004 года и сногсшибательное вечернее платье с оперными перчатками, окрашенное мхом и грязью, из коллек­ции дома моды Jean Paul Gautier весна — лето 2000. Здесь же — изде­лия домов моды Yves St Laurent и Versace, а также впечатляющее раз­нообразие уличной одежды от Maharishi, Stussy, A Bathing Ape, Stone Island. Интересная деталь для канадской аудитории — демонстрация эскиза и платья модельера из Калгари Адежоке Тайво, победившей в конкурсе второго сезона телевизионного реалити-шоу Project Runaway, где одним из заданий было поработать с камуфляжной тканью.

В разделе, следующем за сектором моды, собраны экспонаты, ил­люстрирующие присвоение камуфляжа и прочей армейской одежды контркультурными и субкультурными группами: к примеру, у хиппи военная атрибутика, украшенная цветами и антивоенными лозунга­ми, выступала наравне с джинсами и длинными волосами как вызов общественному вкусу. Неожиданным украшением раздела выступают военные штаны, которые однажды надевал Джо Страммер, гитарист британской панк-группы 1970-х The Clash.

Цель выставки в целом — представить в материальных свидетель­ствах историю и влияние на современную культуру камуфляжа. Огром­ное количество собранных объектов представляет собой захватывающее и увлекательное зрелище. В то же время секция, посвященная моде, дизайну и популярной культуре, поднимает ряд крайне актуальных вопросов, которые в остальной части выставки звучат слабо. Курато­ры уделили основное внимание стилю, расцветке и применению ка­муфляжа и почти упустили из виду возможный культурный подтекст появления стратегического военного полотна на модных подиумах и, на первый взгляд, неуместных для этого повседневных предметах, на­чиная от нижнего белья и заканчивая садовыми стульями.

При том что «Камуфляж» рассчитан не на интеллектуалов, а скорее на широкую аудиторию, посетитель выставки не может не задуматься над тем, как и почему изначально военный рисунок стал таким попу­лярным, чем объяснима та неожиданная легкость, с которой он пре­вращается в жизнеутверждающий мотив современной жизни. В какой момент, например, использование камуфляжа в творчестве или рекла­ме становится ироническим контркультурным посланием, обличени­ем или возвеличиванием войны или же отражением возрастающей милитаризации повседневной жизни? Были ли значения камуфляжа нейтрализованы этой ассимиляцией или, может быть, в нем отража­ются конфликты, властные отношения, проблемы явного и тайного в культуре, где механизмы надзора все более вездесущи, а также семио­тические изменения одежды, дискурсы, распри и комплексы западной культуры на рубеже тысячелетий?

Наиболее близко к критическому рассмотрению проникновения эстетики камуфляжа в современную визуальную культуру подобрался проект, размещенный на центральной стене выставки, — закольцован­ная видеопроекция, задействующая сразу несколько экранов. Страте­гически размещенное между секцией, посвященной истории военно­го камуфляжа, и секцией, рассматривающей камуфляж как средство выражения в популярном дизайне, видео акцентирует острые контра­сты. Серия клипов в левой части показывает марширующие группы солдат разных армий, одетых в национальную форму. В некоторых из этих клипов показаны реальные военные действия и ситуации, кровь, смерть и другие ужасы войны. В схожей серии клипов на правой сто­роне по подиумам марширует бесконечная вереница стройных кра­сивых девушек-моделей, демонстрирующих шикарные изделия име­нитых дизайнеров, использовавших в своей работе камуфляж.

Это потрясающее видео под названием «Солдаты и модели», снятое Кайей Фогель, играет на контрастах мужественного и женственного, героического и коммерческого, кошмарного и фантазийного. Оно подчеркивает неизбежную здесь иронию и бесчувственность, которую проявляют изысканные и фетишизированные сферы моды и массовой культуры, осваивая элементы боевой экипировки. Впрочем, одного при­сутствия этого видео недостаточно, и выставка сильно выиграла бы, если бы побудила к более прямому диалогу о любопытном сплаве милита­ризма и современной моды и дизайна и его возможных последствиях.

Для тех, кто не смог попасть на «Камуфляж», выпущена богато ил­люстрированная книга, она же каталог выставки. Написал ее британ­ский историк Тим Ньюарк, а предисловие — доктор медицины Джо­натан Миллер. Оформлена книга стильно и ярко, написана простым и доступным языком; тема камуфляжа здесь трактуется гораздо шире, чем только в военном и масскультурном аспектах, полно представлен­ных на выставке. В частности, есть глава об истории камуфляжной рас­краски в охоте и рыболовстве, а также ее истоках в мире природы, где насекомые, рептилии и другие существа нередко используют окрас как тактическое и оборонительное средство. Книга шире, чем только описание выставки, она, впрочем, не является и полномасштабным ис­следованием камуфляжа в современной визуальной культуре. Тем не менее и выставка и книга убедительно демонстрируют вездесущность камуфляжа в современном визуальном поле. Тим Ньюарк и его ко­манда кураторов должны по праву гордиться глубиной исследования, отраженного в проекте целиком, а также героическими усилиями, ко­торые они предприняли все вместе для собирания разнообразных ар­тефактов из целого ряда областей и дисциплин.

Перевод с английского Марии Дугиной

Литература

Newark 2007 — Newark T. Camouflage. London: Thames & Hudson, 2007.

Примечание

1. Рецензия впервые опубликована в журнале Fashion Theory: The Jour­nal of Dress, Body & Culture (2011. Vol. 15.3).



Другие статьи автора: Пайн Джулия

Архив журнала
№28, 2013№29, 2013№30, 2013-2014№31, 2014№32, 2014№33, 2014№34, 2014-2015№20, 2011№27, 2013№26 ,2013№25, 2012№24, 2012№23, 2012№22, 2011-2012№21, 2011
Поддержите нас
Журналы клуба